Плоская крыша здания расположена параллельно земле. Наличие наклона более 5 градусов делает ее скатной (скатами называют верхние плоскости крыши). Такая конструкция не дает снегу и дождю накапливаться наверху – чем выше уклон, тем быстрее кровля очищается от осадков. Сегодня речь пойдет о крышах, имеющих всего один скат. Они самые простые и дешевые, но не лишены оригинальности.
Где применяют односкатку?
Традиционной «односкатку» назвать нельзя – эта роль и в России, и в Европе отведена двускатной кровле. Такие домики с треугольником наверху рисуют дети, их можно увидеть в большинстве сел и деревень. А вот здания, увенчанные одним скатом, у нас чаще всего являются хозяйственными постройками. Например, сарайчиками, беседками, летними кухнями, гаражами, верандами или навесами.
Впрочем, сегодня архитекторы отступают от догм, сооружая привлекательные, современные и стильные дома с такой крышей. И дачи нередко встречаются подобной конструкции – владельцев привлекает быстрота строительства, экономия материалов, легкость и надежность постройки. Ничего нигде не течет и не поддувает (ведь нет стыков в области конька). А монтаж комфортен и прост, так как с одной плоскостью работать удобнее, чем с двумя.
Мансарду под одним скатом, конечно, устроить не получится, однако при наличии достаточного уклона можно соорудить небольшой чердачок (что-то вроде антресолей для хранения). Кстати, о наклоне: в большинстве случаев его делают от 18 до 35 градусов (зависит от типа выбранного материала для кровли). Максимум – 50 или 60 градусов. Причем расположение постройки выбирают так, чтобы ветер дул в скат.
Односкатная крыша будет хороша в следующих случаях:
- если древесина в данной местности очень дорогая или является дефицитом, ведь понадобится ее вдвое меньше, чем для классической «двускатки»;
- если климат изобилует ветреными днями, причем направление ветров постоянное;
- если предстоит соорудить быстро и недорого дачу, гараж, беседку или другую несложную постройку;
- если строится жилой дом в непосредственной близости от проезжей части, куда запрещено сбрасывать снег. Тогда уклон единственного ската направляют в противоположную сторону.
Для сооружения такой крыши можно привлечь специалистов – многие фирмы выполняют подобные работы. Однако и самому несложно справиться с этой задачей – было бы желание. Ведь при этом не нужны ни подъемные устройства, ни какой-либо «хитрый» инструмент. Обычного арсенала домашнего мастера-любителя хватит. Итак, начнем.
Расчет стропильной системы
Конструктивно односкатное изделие выполнено следующим образом: две стены, имеющие разную высоту, служат опорами для несущей системы. То есть нем при постройке здания нужно предусмотреть эту разницу. Она-то и образует уклон.
Основа крыши – стропильная система (обычно наклонного типа). Стропила — прочные длинные балки, которые кладутся на две стены разной высоты, укрепленные мауэрлатом (толстым брусом). В небольших домиках можно и без него обойтись, кладя стропила прямо на стены.
Расстояние между балками (шаг) зависит от вида кровельного материала, а также от климатических нагрузок (ветра, снега, дождя). Он может иметь размер от 60 до 140 см. Чем меньше шаг, тем надежнее стропила. Однако и вес их при этом усиливается, так что нужно учитывать, выдержат ли его стены.
Если здание уже построено, причем с одинаковыми стенами, то достраивания одной из них можно избежать. Для этого необходимо удлинить нужную стену подпорками, а затем сверху уложить прочный прогон — мауэрлат.
Когда расстояние между нашими стенами небольшое (до 4,5 м), то вполне достаточно отдельных стропильных балок и мауэрлата. При увеличении этого размера могут понадобиться подстропильные ноги – специальные подпорки. Если расстояние более 6 м, то используются составные стропила с дополнительными стойками и распорками.
Чертим схему и рассчитываем угол наклона крыши
В Сети, в журналах и в специализированных фирмах можно найти готовые проекты односкатных зданий. Можно воспользоваться ими или создать свой собственный проект, это несложно. Главное – расчет нужного уклона, чтобы наша крыша выдержала все невзгоды.
Отметим, что каждый кровельный материал имеет свой минимум уклона. Помним об этом. В частности, для рубероида и другой мягкой кровли он меньше всего – от 5 градусов. Для профлиста – от 20 градусов, а для металлической черепицы – от 25-30 градусов.
После выбора нужного угла наклона рисуем полученный треугольник, где гипотенуза – плоскость крыши, а катеты – расстояние между стенами и их разница. Так определяем, на сколько нужно поднять заднюю стену.
С северной стороны наклон нужен больше, чем с южной (солнце способствует таянию снега). И в степи, где ветрено, тоже можно наклон делать меньше, чем в лесу (ветер поможет убрать осадки, сдув их). И еще: если местность очень сырая, с частыми дождями, то уклон желательно побольше сделать (до 45 градусов).
Подбираем материалы
Для системы стропил надо приобрести крепкие квадратные брусья: для мауэрлата — толщиной 10-15 см, для стропил – толщиной 10 см, для обрешетки – толщиной 5 см. Все они должны быть очень хорошо просушенными и гладкими, предварительно обработанными антикоррозийным составом.
Там, где деревянные стропильные элементы соприкасаются с кирпичом или бетоном, они могут отсыреть и начать гнить. Чтобы этого не произошло, предусматриваем хорошую гидроизоляцию. Тщательно нужно герметизировать и все места стыков. Там, где ноги стропил примыкают к стенам и основной крыше, делаем кровельные фартуки. Продумываем хорошую вентиляцию.
Также нам понадобится кровельный материал и крепеж для него. Например, шиферные гвозди. Еще будут нужны гидроизоляция (для этого дешевле всего использовать толстую пленку из полиэтилена), пароизоляция, утеплитель. Запасемся строительным степлером со скобами, молотком с гвоздями на 100, анкерными болтами, ножом, ножовкой и топориком.
Приступаем к монтажу крыши на примере гаража
Чтобы работать было проще, а ноги не проваливались, можно положить на бруски стропил доски, расположив их достаточно часто. А когда придет время класть шифер, их уберем.
Односкатный вариант сооружается вдвое, а то и втрое быстрее, чем двускатный – одного дня точно хватит. В качестве примера попробуем сделать крышу для гаража, используя бюджетный шифер. Уклон делаем 20 градусов. Далее:
- Укладываем на все четыре стены мауэрлат, который приделываем с помощью анкерных болтов. Есть еще вариант – заранее установить в кладке длинные болты и закрепить основу стропил с их помощью.
- Кладем стропильные бруски на расстоянии 70-80 см друг от друга. Крепим их длинными гвоздями на 100.
- Прибиваем обрешетку, располагая ее бруски под 90 градусов к стропилам.
- Снизу вверх кладем полиэтилен – гидроизоляцию, приделывая его степлером. Отдельные листы располагаем внахлест.
- Закрепляем шиферные листы (тоже снизу вверх, внахлест), используя шиферные гвозди.
- Сверху и снизу прибьем ветровые доски, защищающие шифер от ветра и подтекания воды.
Видео-ролик наглядно демонстрирует этапы монтажа конструкции для гаража:
В случае нахождения в неспокойной зоне перед укладкой мауэрлата надо сделать сейсмопояс из железобетона, расположив его прямо поверх кладки. Если он получился ровным, можно и без мауэрлата обойтись.
Итак, крыша сооружена за один день. Высокая скорость и простота работ – это ее существенные плюсы. Как и экономное расходование материалов, а также полезного пространства.
А также:
- легко осуществлять ремонт;
- при правильной ориентации ветра нам станут союзниками, сдувая снег;
- проект обойдется дешевле всего (можно и самому все расчеты сделать);
- на скате можно поставить солнечные батареи.
Но:
- отсутствие места для мансарды не всем нравится;
- теплоизоляционные свойства крыши меньше, чем у двускатного варианта;
- при непредсказуемости ветров и частой смене их направлений крышу может сорвать.
Чтобы ветер не причинил крыше вреда, соорудим на сточной стороне специальный бордюр, защитив его оцинкованной сталью или черепицей.
И не забудем готовое сооружение подвергать регулярной ежегодной профилактике с осмотром всех элементов и соединений.